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再加上长期以来因为出汗少，也就没有什么体味了，于是大汗腺就逐渐萎缩了。
2024年12月26日，命运在紧闭大门的同时，也会敞开一扇窗。对于老古而言，迷失时的指引、艰难时的帮助和无助时的援手，便是属于他的那扇“窗”，窗外常传“笑语声”，窗外常下“及时雨”，窗外常开“幸福花”。(王瑶、雷楠)
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特别测试了连拍下的画面边缘对焦，非常的精准灵敏。除了西宁外，青海最有名的城市是德令哈和格尔木原创2022-07-12 16:00·惹不得大爷虽然西宁是青海省的省会，却仍然属于黄土高原的边缘，并不能算真正的青藏高原上的城市。实际上，在青海，真正能够代表青藏高原的城市，都在海西州。其中德令哈和格尔木，是除了西宁之外，青海最著名的城市。德令哈去青海前，旅行社设计的线路，都是环甘青线。当我提出省掉甘肃的线路，以青海为中心，把德令哈和格尔木纳入旅行线路的时候，旅行社的人表示不解，高原上的小城没什么好玩儿的，为什么要去看这两座城市？通往德令哈去的柴达木盆地戈壁。其实想去德令哈和格尔木，与想去青藏高原一样，并不是为了看什么“好玩”的地方。远古的苍凉，高原的雄奇和伟大，不是用“好玩”可以概括的。我对高原上的小城镇生活有一种深深的好奇，那是一种我们所不熟悉的生活，是我们无法抵达、只能匆匆擦肩而过的远方和诗。更何况，德令哈这样的小城，通过海子的那首《日记》而被赋予了一种苍凉的诗意，单单是为了体会一下诗人孤独中那种刻骨铭心的思念，小城也让人期待：姐姐，今夜我在德令哈这是雨水中一座荒凉的城不过，在这样一个晴朗的夏天，德令哈已经没有了当年海子诗歌里那种混合着雨水的荒凉。夏日阳光下的德令哈已经没有海子诗歌中的那种荒凉感。德令哈原来只是海西州乌兰县的一个小镇，50年代设县，从乌兰独立出来，60年代又回归乌兰县。到了1988年，也就是海子乘火车来到德令哈的那一年，它才设市（县级市）。德令哈的街道这是一座以蒙古族为主体的小城，虽然至今全市人口才7万多人，还不到格尔木的一半，但它却取代了格尔木，成为海西蒙古族藏族自治州的首府。麻雀虽小，五脏俱全，现在这里已经建设得很有点样子了。这条步行街人不多，饭店不少它的大街宽阔，不乏现代建筑，还有一条新建的商业步行街，是今天德令哈最繁华的区域，不仅店铺和饭馆密布，还有电影院，茶馆等休闲场所。固始汗纪念广场。青藏高原上，曾经有一个清朝的属国，叫和硕特汗国，其创建者固始汗的纪念广场也在步行街附近。巴音河两岸，是德令哈的河滨公园步行街不远处就是巴音河，河两岸是长长的河滨公园，绿化很漂亮，不亚于内地的任何河滨公园，走在那里，你想不到这是柴达木盆地戈壁滩上的城市。不过，德令哈的蚊子太厉害了，走在路上就扑面而来，我很担心住在旅馆，会是个难以对付的晚上，但是，旅馆的老板说，一过了9:30就没有蚊子了。我将信将疑，果然，过了九点半，气温降下来，蚊子就神奇地消失了……海子诗碑园镌刻着上百首海子诗歌海子诗歌陈列馆中慕名而来的文青们德令哈因海子那首诗而著称，也珍惜海子给它带来的荣光。所以在巴音河边，建起了一座海子诗歌陈列馆，陈列着各种海子诗歌选集全集和研究专著。在陈列馆外的巴音河岸，还辟出了一个海子诗碑园，里面有几十块诗碑，镌刻着海子的代表作。诗歌陈列馆每天开馆直到晚上10点，因此这一带的河岸边，也成了德令哈最有人气的地方。海子诗歌纪念馆旁的巴音河岸。晚饭后，诗碑园旁就聚集了不少来自全国各地的文学爱好者，或在园中逡巡，或在河边漫步，远处高大的山峰下面，一座白色的摩天轮在将近9点的夕阳里熠熠闪光。德令哈有线电车海子诗歌馆站让人惊讶的是，德令哈还建起了一条有轨电车线，把包括海子诗歌陈列馆在内的城市重点区域都连接起来。20-30年代在一些大城市盛极一时的有轨电车，这些年又开始在一些比较发达的城市复兴，但在德令哈这样一座人口不足10万人的城市，建起这样的轨道交通，确实让人刮目相看。不过，只见到轨道，却没有见到电车开行，让人不免疑惑，一个路人告诉我，这条线还没开通，负责电车建设的市长就被抓起来了，以后能不能开通就不知道了……格尔木在荒凉的戈壁上开行了一天，几百公里都是见不到村庄、见不到绿色的无人区。因此，当远远看见戈壁上成一条绿线的格尔木，就有一种看到绿洲的感觉。走进格尔木的绿荫街道，喷泉广场和流水潺潺的公园，也有一种走进大都市的感觉。通往格尔木公路上荒凉的雅丹地貌和德令哈相比，格尔木因其地理位置而显得重要，它是进藏必经的一条通道，也是海西州最大的城市。格尔木的夜幕迟迟要到9点以后才降临。其实，格尔木仅仅二十几万人口，只是西宁人口的十分之一，放到内地，只能算一个小县的人口规模。从行政级别上说，格尔木也的确只是个县级市，并不起眼。但是，格尔木的辖区却很吓人，它有十几万平方公里，比一个江苏省还大。而且格尔木尽管只是县级市，但在青海，无论从城市规模，还是从城市人口上说，它都是除西宁之外的第二大城市。它是海西州的第一大城市，比德令哈、大柴旦、茫崖都大，却并不是海西州的首府。格尔木的街道上也一样车来车往，楼厦林立来青海旅游的人，大多走的是甘青大环线，跑格尔木这条线的人并不多。我当初选择这里，想法很简单，这是青藏高原上一座大城，也是青藏线上的交通枢纽，曾听朋友说，很多人都把这里作为进藏的一个准备。所以我也想到这儿来，试一下自己能不能适应西藏的海拔，到之后才知道，格尔木的海拔不到3千米，还不如我们前面走过的几座山，那几座山海拔都超过了拉萨。看来，去西藏应该没有问题了。在戈壁滩上，格尔木就是绿洲，街道郁郁葱葱在格尔木，住的是黄河路上的希岸酒店，酒店在城边的一条大道上，设施不错。是这些天来住得最舒服的一家酒店。安顿好，就从酒店漫步去往八一路的方向。那一带是格尔木的闹市区。格尔木的街景沿着昆仑南路前行，一路上，全是高大的杨树，遮阴蔽日，根本就让人想不起这是在戈壁滩上，临近的每一条路上，都是这样的大树，可见在绿化方面，这座城市是下了很大功夫的。这是一座由军人建立起来的城市，虽然市区人口只有20多万，但给人的感觉市面还是很大很繁华的。八一路的地下商业街路口。这里地广人稀，城市发展空间充裕，但在繁华的八一路上却依然建有一条地下商业街。不远处则是一条地上的步行街。下午的时候，街道上熙熙攘攘，人很多，晚上8点钟以后，商家们把店铺里的桌子搬到了外面，摆上小摊，步行街变得拥挤起来。昆仑公园附近的草坪在市中心附近的昆仑公园，坐了一小时，看周围的人们在那里下棋聊天，附近一家歌厅高声放着青海花儿，调子高亢激越，有点像信天游或者秦腔。格尔木文化中心附近的公园。格尔木的四围都是无人荒漠，但它的每一条街道却都树木茂密，绿意葱茏，它的广场和公园虽然缺少自然的美景，但是人工修饰很下功夫，文化中心广场以及附近的一个小公园，其亭台楼阁，花园水榭都建得婉转多姿。和内地城市的普通公园没什么两样。